Wil je een hout beton schutting zelf plaatsen dan vind je in dit stappenplan de stappen die je moet zetten om de schutting op de juiste manier te plaatsen. Ook vind je hier alles over de juiste materialen. In de webshop van Zuidema Schuttingen bestel je eenvoudig de materialen die nodig zijn om je eigen hout beton schutting te plaatsen.
Zelf plaatsen of laten plaatsen. Wanneer je geen gedoe wilt bij je nieuwe schutting dan raden wij aan dat je deze laat plaatsen door een professional. Ben je handig of laat jouw budget het plaatsen van een schutting niet toe dan kun je de schutting zelf plaatsen. Het plaatsen van een hout beton schutting vraagt een goede voorbereiding. In deze handleiding laten we stap voor stap zien hoe de verschillende onderdelen dienen te worden geplaatst.
Materialen en voorbereiding
De werkzaamheden kunnen het beste door twee personen worden uitgevoerd. Zorg dus dat je een aantal vrienden/vriendinnen of familieleden vraagt die je een dagje komen helpen. Om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren heb je het volgende gereedschap nodig: Meetlint Waterpas Grote grondboor (min. Diameter 30 cm) of schep Accuboormachine of schroevendraaier Grote slijpmachine indien een passtuk (beton) moet worden gezaagd. Zaag Metselkoord Piketpaaltjes.
Meten is weten. Verzeker je ervan dat alle benodigde materialen aanwezig zijn voordat je begint. Controleer nogmaals de tekening en de maten die daarop zijn aangegeven. Uiteraard gaan we netjes met je gegevens om, check hiervoor onze privacy policy. Voorbereiding is het halve werk. We raden je echt aan je goed voor te bereiden op de te zetten stappen. Dit begint bij het inmeten van de schutting en het bepalen van zaken als hoogte, een mogelijk aflopende tuin of hoe precies je meet wanneer je de tuin inmeet.
Maaiveld en tuinverloop
Het maaiveld is de hoogte die bepaalt hoe hoog de schutting komt te staan. Hierbij ga je meestal uit van één punt dicht bij de woning. Hierbij ga je dan uit van de bovenkant van het terras of het gazon als maaiveld. Let er wel op dat je tuin niet afloopt. Wanneer hier meer dan tien centimeter speling opzit komt de betonnen onderkant van de hout beton schutting namelijk vrij te liggen. Deze worden op een diepte van 10 centimeter in de grond geplaatst.
Loopt je tuin toch af? Dan heb je twee keuzes: Recht afgewerkt aan de bovenkant. Je laat de hele schutting zakken waardoor een deel van de schutting verder in de grond zit. Dan is je schutting bovenaan recht en netjes afgewerkt. Alleen betonnen deel 1 zit verder in de grond dan betonnen deel 4. Verspringen van de schuttingdelen. De schermen verschillen dan in hoogte. Dit gebeurt in de praktijk vooral wanneer de hoogteverschillen behoorlijk zijn. Het betekent dat schuttingdeel A hoger staat dan schuttingdeel B.
Het plaatsen van de schutting
Nu kun je starten met het plaatsen van de schutting. Dit begint altijd bij het plaatsen van de begin en eindpaal. Begin/eindpaal plaatsen. Als eerste bepaal je waar de beginpaal en de eindpaal komen te staan. Dit doe je per recht stuk. Tussen deze palen komen de schermen en de betonnen delen te staan. Omdat elke tuin anders is, is hier geen standaard maatstaf voor. Voor de ene tuin geldt dat de beginpaal tegen het huis komt te staan, voor de andere tuin begint dit bij het tuinschuurtje. Zorg dat je logisch nadenkt.
Bestel je materialen in onze webshop. In de webshop van Zuidema Schutting bestel je palen voor jouw hout-betonschutting. Je bestelt: hoekenpalen eindpalen tussenpalen 3-sponningpalen. Naar de webshop.
Gaten graven voor de palen. Je begint met het plaatsen van de beginpaal voor je schutting. Voor alle palen geldt dat je een gat graaft van 30×30 centimeter. Dit gat moet ongeveer 80 centimeter zijn. Bonustip: Het kan verstandig zijn een grote grondboor te huren. Dit is een speciale boor waarmee je eenvoudig grote gaten in de grond maakt. Dit kun je handmatig doen maar ook motorisch.
Plaats de beginpaal in het gat. Dit doe je ook met de eindpaal. Aan de palen zit een sponning. De sponning is de inkeping die in de betonnen paal zit. Hier schuif je straks de betonnen platen in die onderaan de schutting zitten. Een beginpaal heeft doorgaans aan 1 kant een sponning. Uiteraard gaan we netjes met je gegevens om, check hiervoor onze privacy policy.
Paal loodrecht. Zorg dat de paal loodrecht komt te staan met behulp van een waterpas. Betonmortel storten. Stort de betonmortel rondom de paal, water toevoegen is niet nodig. Vul het gat verder aan met aarde tot 10 cm onder het maaiveld en stamp het geheel aan. Let op: zorg ervoor dat de paal zich niet verplaatst tijdens het plaatsen. Controleer of de paal nog loodrecht staat én of deze nog op de juiste hoogte staat. Je kunt dit nu nog herstellen namelijk.
Bestel je materialen in onze webshop. In de webshop van Zuidema Schutting bestel je betonmortel voor jouw hout-betonschutting. Naar de webshop.
Plaatsen van de tussenpalen en geul
Om te zorgen dat je de tussenpalen op de juiste, rechte lijn krijgt span je nu een touw tussen de beginpaal en de eindpaal. Dit kan met behulp van piketpaaltjes. Zorg dat de piketpaaltjes zo geplaatst worden dat de draad altijd weer op dezelfde plek geplaatst kan worden mocht het touw per ongeluk losgehaald worden. De overige palen plaatsen. Tussen de beginpaal en de eindpaal van het rechte stuk plaats je nu de tussenpalen. Tussen deze palen komen de schermen te staan. Meet 190 centimeter uit van het hart van de beginpaal. Deze 190 centimeter is de lengte van een scherm (180 centimeter) + de breedte van een paal (10 centimeter). Bonustip: je kunt een afdeklat gebruiken om de juiste maten te bepalen tussen de palen.
Gat boren of graven. Vervolgens boor of graaf je het gat voor de tweede paal op deze plek. Houd hierbij de eerdergenoemde regels aan voor het graven van een gat. Houd hierbij rekening met dat je het hart van het gat wat je graaft 5 centimeter vanaf het touw komt te staan. Dit omdat de paal 10 centimeter breed is. Geul graven: diepte 10 centimeter. Tussen de beginpaal en de eerste paal graag je nu een geul met een diepte van 10 centimeter. Deze geul graaf je omdat je omdat de betonplaat 10 centimeter in de grond komt wanneer je deze plaatst. Dit doe je ook tussen de andere palen. Overige palen plaatsen. Herhaal punt 7, 8 en 9 voor de rest van de palen tot aan het einde of hoek van de schutting. Bonustip: Zet de palen in eerste instantie los in de gaten. Je kunt er ook voor kiezen de palen pas in de gaten te zetten nadat je de betonelementen hebt geplaatst.
Betonelementen plaatsen. Nu is het tijd om de schutting op te bouwen. Je begint met de betonplaten. Deze platen plaats je tussen de palen. Je laat de plaat in de inkeping glijden. Let wel: de betonplaten zijn zwaar, zorg dat je dit met twee man doet. Aan de betonplaten kunnen scherpe randen, zorg dus dat je handschoenen draagt. Betonplaat in de geul. Plaats de betonplaat in de geul en in de sponning van de eerste paal. Let op: zorg dat er geen zand of vuil tussen het element en de sponning komt tijdens het plaatsen. Naar de webshop.
Plaatsen van houten schuttingdelen. Nu kun je het houten schuttingdeel tussen de twee palen zakken. Zorg dat deze tegen de hoekijzers aanvalt. Monteren schuttingdeel. Zet het schuttingdeel vast met schroeven. Schermen bestellen in de webshop. In onze webshop bestel je: Grenen schuttingschermen, Douglas schuttingschermen, Gaasschermen, Schermen met rechte afwerking, Schermen met toogafwerking, Trellisschermen, V-Schermen. Alle deze schermen zijn verkrijgbaar als 19-planks, 21-planks of 21-planksscherm. Naar de webshop.
Plaatsen afdekkap. Als laatste plaats je een houten afdekkap op het houten schuttingdeel. Door de redactie van TuinKeuzeHulp. De keuze tussen palen inbetonneren en palen op een paalhouder zetten bepaalt de stevigheid, de levensduur en het gemak van je hele schutting. In beton geeft de stevigste, meest stormvaste verankering, maar het hout raakt de grond en vervangen is later een zware klus. Een paalhouder houdt het hout juist boven de grond, wat houtrot voorkomt en vervangen makkelijk maakt, en is vaak goedkoper, maar geeft bij zware, dichte schuttingen net iets minder stabiliteit. Voor de meeste tuinschuttingen zijn beide prima; welke het beste past, hangt af van je hout, je grond en hoeveel wind de schutting vangt.
Eén misverstand vooraf, want het bepaalt de hele discussie: een paal haalt zijn stevigheid vooral uit de diepte waarop hij in de grond staat, niet uit een zakje beton eromheen. De vuistregel is dat ongeveer een derde van de paal de grond in gaat: bij een schutting van 180 cm hoog dus minimaal 60 cm diep, bij betonpalen vaak 60 tot 80 cm. Beton en paalhouders zijn manieren om die diepte te benutten en de paal vast te zetten, maar de diepte zelf is de basis. Bij inbetonneren graaf of boor je een gat, zet je de paal erin en stort je er beton omheen. Voordelen. Dit is de standaard wanneer maximale stabiliteit belangrijk is. De massieve verankering neemt hoge belastingen op door wind, leunen en de hefboomwerking van een poort. Voor een dichte, hoge schutting die veel wind vangt, of bij een tuinpoort, is inbetonneren de veiligste keuze. Nadelen. Het hout (of de onderkant van een houten paal) staat in of net boven het beton, precies op de scheiding van grond en lucht, en dat is de plek waar hout het snelst rot. Geïmpregneerd vurenhout rot zelfs in beton relatief snel weg; gebruik daarom bij inbetonneren hardhout of douglas. Bovendien is vervangen later een zware klus: dat uitgeharde beton krijg je maar moeilijk weer uit de grond. Tip als je toch betonneert: laat het beton iets boven het maaiveld uitkomen en loop het schuin af, van de paal af, zodat water wegloopt in plaats van tegen de paal blijft staan.
Een paalhouder (ook wel paaldrager of, met een andere bevestiging, paalanker) is een metalen U- of H-vormige houder waarin de paal komt te staan, zodat het hout de grond niet raakt. Voordelen. Het grote voordeel is dat het hout boven de grond blijft, waardoor houtrot sterk wordt beperkt en de paal langer meegaat. Vervangen is eenvoudig: je schroeft de oude paal los en zet een nieuwe in dezelfde houder, zonder te hoeven graven of beton uit te breken. Op een reeds verharde ondergrond kun je paalhouders opschroeven zonder grondwerk, en dan is het hek direct na montage belastbaar. Nadelen. Bij zware, dichte en hoge schuttingen geeft een paalhouder net iets minder stabiliteit dan volledig inbetonneren, zeker als de houder niet zelf stevig in beton is verankerd. In de praktijk kiezen veel mensen de beste van twee werelden: een paalhouder die zelf in beton wordt gestort. Zo houd je het hout boven de grond (lang leven, makkelijk vervangen) én heb je de stevige, betonverankerde basis.
Reacties en praktische overwegingen: Snelbeton is na ongeveer een kwartier hard, zodat je snel verder kunt met de volgende paal of het scherm. Betonmortel wordt pas na ongeveer een uur hard en is een stuk goedkoper. Als vuistregel reken je op ongeveer 1 tot 2 zakken van 20 tot 25 kg beton per paal, afhankelijk van de gatdiepte en het paaltype. De keuze van methode en houtsoort hangen samen. Zet je palen in beton, kies dan hardhout of douglas, want die weerstaan het vocht op de grens van grond en lucht veel beter dan geïmpregneerd vuren, dat daar snel wegrot. Welke schuttingtypes en paalsystemen er zijn, en of een hout-betonsysteem misschien beter bij je past dan houten palen, vergelijk je in onze schuttingvergelijking. De uitlijning bepaalt hoe strak je schutting wordt, en die begint bij de begin- en eindpaal. Span een metselkoord strak tussen begin- en eindpunt, zet die twee palen eerst (waterpas in twee richtingen, voor-achter én links-rechts) en laat ze uitharden. Zet daarna pas de tussenpalen op de juiste hart-op-hart-afstand, telkens gecontroleerd langs het koord.
Bij standaardschermen van 180 cm reken je met houten palen doorgaans 180 cm plus wat speling, bij hout-betonsystemen met sponningpalen vaak 190 cm omdat de paalbreedte meetelt. Een op maat gezaagde lat als afstandhouder tussen de palen zorgt dat alle tussenmaten gelijk blijven. De plek waar palen het snelst bezwijken, is bijna altijd dezelfde: precies op de overgang van grond naar lucht, waar het hout afwisselend nat en droog wordt. Daar zit zuurstof én vocht, de ideale combinatie voor houtrot. Dat verklaart waarom een paalhouder, die het hout juist boven die zone houdt, de levensduur zo verlengt, en waarom bij inbetonneren de houtsoort zo belangrijk is. Wil je de levensduur van welke oplossing dan ook verlengen, zorg dan voor goede drainage rond het maaiveld (grind onder en rond de paalvoet), laat beton schuin van de paal af aflopen zodat water wegloopt, en kies een van nature duurzame houtsoort.
Kies inbetonneren bij een hoge, dichte schutting die veel wind vangt, bij een poort, of als je maximale stabiliteit wilt en niet verwacht de palen snel te vervangen. Niet per se. Een paal haalt zijn stevigheid vooral uit de diepte (ongeveer een derde de grond in). Inbetonneren geeft de meeste stabiliteit maar laat het hout eerder rotten en is lastig te vervangen. Een paalhouder houdt het hout droog, is makkelijk te vervangen en vaak goedkoper, maar geeft bij zware schuttingen iets minder stabiliteit. Als vuistregel ongeveer een derde van de paal: bij een schutting van 180 cm dus minimaal 60 cm, bij betonpalen 60 tot 80 cm. Snelbeton is na een kwartier hard, handig om snel door te werken, maar duurder. Betonmortel is goedkoper maar hardt pas na een uur uit. Hardhout of douglas, want die weerstaan het vocht op de grens van grond en lucht. Geïmpregneerd vurenhout rot ook in beton relatief snel weg. Ja, op een verharde, draagkrachtige ondergrond kun je paalhouders opschroeven, zonder grondwerk en direct belastbaar.
Hout-beton vs. Hoe hoog mag een schutting zijn? Een kopie van de discussie: Betonmortel of snelbeton bij je palen kan voordelen hebben, maar ook nadelen. Als je toch besluit om betonmortel of snelbeton bij de schuttingpalen te gebruiken adviseren wij om 1 zak van 25 kg per paal te doen. Betonmortel is goedkoper maar hardt pas na ongeveer een uur uit. Snelbeton is na een kwartiertje hard, zodat je snel door kunt werken. De keuze van houtsoort blijft: hardhout of douglas raden we aan vanwege vochtbestendigheid. Grenen is niet zo zwaar, 1/3e van de paal de grond in, 2/3e er boven en goed aandrukken/trillen moet ook werken.
Hoe kan ik zelf een hout-beton schutting plaatsen?
Grenen is niet zo zwaar, 1/3e van de paal de grond in, 2/3e er boven en goed aandrukken/trillen moet ook werken. Als ze vol in de wind staan, dan is wellicht meer stevigheid nodig; neem dan wel degelijke hardhouten palen. 1 meter de grond in en 2 meter boven de grond. Douglaspalen waren hier na 5 jaar afgebroken. Niet bij Gamma kopen. Hardhout zegt niet alles over de duurzaamheid. Er zijn hardhout soorten die buiten helemaal niet goed gaan. Op zand lijkt mij dat het redelijk droog is. Azobe heeft wat vocht nodig, dan beter verbatim Angelim gebruiken. En als eerdaags dit jaar is? Gisteren bestellen want de prijzen stijgen dagelijks. Hout is goud. Laatst offerte gemaakt, bij bestellen mocht ik de klant meedelen dat het in week 300 duurder was geworden.
Door schade wijzer geworden. Wil je een schutting plaatsen zonder beton, dan kun je 1/3 in de grond en 2/3 erboven als vuistregel toepassen. Een paal haalt zijn stevigheid uit de diepte; de keuze tussen beton of paalhouder hangt af van gewenste stabiliteit en onderhoudsgemak. Ja dat is niet heel ingewikkeld denk ik. Persoonlijke cookies worden gebruikt voor gepersonaliseerde en niet-gepersonaliseerde advertenties.