Voor het buigen van MDF heb ik 14 zaagsnedes gemaakt van 2,3 mm. Als ik deze vul met normale houtlijm (D3 van Bison) is na droging de constructie niet heel erg sterk. Eigenlijk zoek ik een lijm die vullende eigenschappen heeft. Heeft iemand ervaring hiermee?
Wood Max vult tot 4 mm. Blijft wel flexibel, dus als het een starre vorm moet worden is constructieve stijfheid nodig (lees: iets met een schoorfunctie / zijwand / .... De kast krijgt vier afgeronde hoeken. Deze hoeken moeten wel star worden. Dus een flexibel blijvende lijm is niet aan de orde. De sterkte is misschien wat minder belangrijk, omdat in de kast ook nog een schot en een achterwand worden gelijmd. 2 platen tegen elkaar aan lijmen. De kast krijgt vier afgeronde hoeken. De zaagsnedes komen aan de binnenkant. Ze zijn na het verlijmen ook niet meer zichtbaar. Er is dus weinig schuurwerk te doen. De techniek werktPerfect. Ik mis alleen nog een goede lijm.
Een andere optie is om D3 lijm eerst te mengen met houtstof en fijn zaagsel. 2 platen tegen elkaar aan lijmen. Dit lijkt me toch de ideale manier? Zo hoef je de zaagsnedes niet eens te lijmen. Dit ga ik zeker ook proberen met een proefstuk. Maar ik heb nog geen idee hoe dat uit gaat pakken. Mijn ervaring met andersom buigen (zaagsnede naar buiten) zijn niet zo goed. Is ook een idee, maar het stoort me als er iets niet goed is afgewerkt. Ook al zie je het niet.
Wat je nodig hebt is een lijm kit. Deze vullen goed zonder extreem uit te zetten en een kliederboel te maken. Zoals al eerder is geopperd werkt woodmax hier uitstekend voor. Maar ook de hybride lijm kitten als polymax/hybrifix zullen werken. Die laatste zullen iets flexibeler blijven dan woodmax. Inzagen van MDF of multiplex om een buiging te maken werkt gewoon prima..... enige punt van aandacht zijn vaak de diepte van je zaagsnedes. Die willen op termijn nog weleens zichtbaar worden aan de buitenkant, zeker als er licht opvalt dan zie je dat de kromming bestaat uit vele kleine rechte stukjes tussen de zaagsnedes.
Om (alleen) te lijmen voor de stevigheid is niet echt de beste oplossing. Hierbij een foto van een proefstuk met gewoon MDF. Dit is ook de ronding die de kast op vier hoeken moet krijgen. Alleen wordt de kast wat dieper. Deze is gelijmd met Bison D3 houtlijm. Ik ben overigens niet ontevreden over de stevigheid. Ik ga nog wat experimenteren met deze lijm vermengd met fijn zaagsel. Ik vermoed dat ik er zo wel uitkom. Dank voor alle reacties. Het proefstuk is op zich goed gelukt maar de "deklaag" lijkt te breken. Mogelijk gaat dit beter met een andere kwaliteit MDF, anders zou ik toch naar ander materiaal uitkijken.
Ik ben amateur beeldhouwer en ik zou graag voor een van mijn werken een ronde sokkel hebben. Ik heb al een groot deel gemaakt. Voor de afsluiting zou ik MDF buigen. Ik had al een stuk MDF met groeven ingezaagd +-12 mm diep op +-5 mm afstand. Helaas is dit een stuk minder buigzaam dan ik hoopte. Ik dacht eventueel te stomen met mijn behangstomer, maar ik ben bang dat het zal zwellen.
Misschien een bredere bevestiging plaatsen waar de 'naad' van je triplex samen komt. Knap gemaakt. Misschien een bredere bevestiging plaatsen waar de 'naad' van je triplex samen komt.
Welke regio? Bvb Martens hout, die hebben buig multiplex en die is ik denk 6 -8 MM dik. Er zijn 2 verschillende platen: in de lengte of in de breedte buigende... kies dus een plaat waar de kleinste maat +- recht blijft en de langste kant plooibaar is. Plamuren is idd met polyester plamuur. Wil je voor echt strak gaan: een vel laminaat erop... maar dat maakt het alleen duurder in jouw geval. Welke regio? Bvb Martens hout, die hebben buig multiplex en die is ik denk 6 -8 MM dik. Er zijn 2 verschillende platen : in de lengte of in de breedte buigende... kies dus een plaat waar de kleinste maat +- recht blijft en de langste kant plooibaar is.
Regio Roeselare. Ik heb eerst zelf geprobeerd om mdf te buigen net om het allemaal wat betaalbaar te houden. Als je 12 mm hebt ingezaagd, is je mdf minstens 15 mm dik? Dat is veel te dik om goed te buigen. Als dat gelakt moet worden, dan kan je beter polyesterplamuur gebruiken en is geschikt voor grotere oppervlakten. Houtplamuur is eerder geschikt om kleinere gaatjes van bijvoorbeeld het nagelen op te vullen. Ter info: buigMDF/plooiMDF bestaat trouwens ook, dat is een dunne plaat MDF waarin groeven getrokken zijn. Maar uit ervaring weet ik dat plooi(buig)triplex makkelijker werkt en je plooitriplex in een veel kleinere radius kan buigen ten opzichte van buigMDF. Plooi triplex gevonden. Werkt perfect!
Ik dacht wel om het eventueel met brushfiller van boss af te werken. Of is die polyester plamuur echt wel beter geschikt. 1) het is zeer moeilijk glad te krijgen, want een beetje te lang wachten en je trekt krassen omdat het al te droog is. 2) Het machinaal schuren lukt, maar mijn papier is onmiddellijk verzadigd. 4) De verharder mengen is nattevingerwerk. Het lijkt mij een goed materiaal voor kleine herstellingen, maar voor dit werk vind ik het absoluut ongebruiksvriendelijk. De volgende keer probeer ik brushfiller. Zoals ik eerder aangaf gebruik in eerste instantie een polyesterplamuur. Met deze heb ik best goede ervaringen. Desnoods nog een laagje spuitplamuur erover en mooi glad schuren volgens de regels van de kunst. Polyesterplamuur nooit te dik aanbrengen in 1 laag. De eerste laag is om de grotere oneffenheden op te vullen. Daarna glad/vlak/rond schuren en er een spuitplamuur overheen zetten. Erover nevelen met een bus gekleurde autolak en dan de spatten wegschuren: natschuren met een fijne korrel (bv 320) en als je het dan nog gladder wil, neem je nog fijner schuurpapier. Die Zwaluwplamuur ben ik geen grote fan van, die van Finixa met de fijne structuur smeert veel beter naar mijn mening.
Voor wat nu betreft: schuur het nu machinaal (bij voorkeur met een excentrische schuurmachine) zo goed mogelijk glad, schuur manueel nog wat bij. Ooit een een oldtimer met polyester koetswerk gerestaureerd en veel meer ervaring dan dat heb ik er niet mee. Je polyester(plamuur) mengen is al belangrijk. Ik werkte destijds daarvoor op een stuk glas. Je schuurt immers een bol vlak met iets vlak.
Praktische stappenplan voor rond buigen van MDF
- Bepaal de gewenste radius en teken dit af op de MDF; maak 12-14 zaagsnedes van 2-3 mm langs de buigzones.
- Verlijm de platen tegen elkaar met een vullende lijm zoals Wood Max of een hybride kit (polymax/hybrifix) voor stugge delen; vermijd enkel lijmen die nauwelijks opvullen.
- Meng eventueel D3 lijm met fijn zaagsel of houtstof voor extra vulling en minder zichtbare zaagsnedes.
- Overweeg een schuurlijnvrij resultaat door later een laminatest of spuitplamuur toe te passen en glad te schuren.
- Onderzoek plooiMDF en buigtriplex als alternatief; plooiMDF biedt meerdere buigpunten met minder zichtbare zaagsnedes dan buigMDF.
Inzagen van MDF of multiplex om een buiging te maken werkt gewoon prima. Enkele aandachtspunten: de diepte van zaagsnedes en de keuze van het materiaal bepalen de uiteindelijke strafheid en de afwerking. Voor strak eindresultaat is vaak een combinatie van lijm, plamuur en eventueel spuitwerk nodig.
How to paint MDF
Koolhydraten van lijm en afwerking
Een lijmkit die goed vult zonder extreme uitzetting biedt een betrouwbare basis voor de naden van afgeronde hoeken. Wood Max en hybride kitten hebben zich in de praktijk bewezen voor dit soort toepassingen. Voor hardere afwerkingen kan polyesterplamuur worden gebruikt, eventueel afgedekt met een laag spuitplamuur en autolakverzegeling.
- Polyesterplamuur is handig voor grote oppervlakken, maar gebruik het met mate en schuur mechanisch glad.
- Houtplamuur is beter voor kleine gaatjes en minder geschikt voor lange naburedingen.
- Brushfiller kan later worden overwogen voor extra gladheid, maar menging en applicatie vereist zorgvuldigheid.
Na de afronding van de buiging blijven de naden en de randzones vaak zichtbaar door lichtinval; dit kan in de wand of het interieur verborgen blijven. Gebruik daarom een probeerstuk voordat je het definitieve werk uitvoert.