Het grootste probleem waar ik tegen aanliep was het gewicht van de kast. De diepte van de kast (de breedte van deze tekening, zogezegd) zou ongeveer 1,85 zijn. De hoogte is ongeveer 1,45. Maar in de eerste plaats wil ik een soort triplex plaat als afscheiding gebruiken, om te voorkomen dat de kast kan gaan wankelen, en ik weet niet hoe ik dat kan realiseren als aan beide kanten planken komen. Wat vinden jullie ervan? Hopeloos plan?
Multiplex is geschikter, en veel lichter dan MDF. Die verticale tussenplaat is wel belangrijk, want daar krijgt de kast zijn stevigheid door. De horizontale planken kunnen evt. De wielen kopen van een goede kwaliteit. De ondergrond is vinyl. Niet ideaal, heb ik al gemerkt... Het deukt in, en de wielen zinken er een beetje in weg. Maar zouden zulke dunne planken goed zijn om boeken te houden zonder te ver door te buigen?
Multiplex buigt minder door, maar veert ook weer terug. MDF gaat steeds verder doorbuigen. Dikker mag natuurlijk ook, maar daar wordt de kast zwaarder en duurder van. De tussenplaat bevestigen aan de planken (of andersom) zorgt ook ervoor dat de planken minder doorbuigen. Of een latje onder de plank. Wel stevigheid, maar geen dikke plank. 18mm is niet nodig. De maten van mij waren maar een eerste gedachte.
Als je er één hebt gemaakt kom je er snel genoeg achter als het te dun is. Multiplex is er ook in 15mm trouwens. Dunnere maten zijn wat lastig te schroeven. Zoek inderdaad wat grotere wielen. Of beter: brede wielen (weet niet of die te koop zijn).
Woningen worden steeds kleiner. Slim omgaan met opbergruimte is dus de boodschap, zeker in de garage! Een kastenwand op maat van je garage, die teken je best even uit volgens de afmetingen van de wand(en) in je garage. Voor dergelijke grote projecten, laat je best alles ook op maat afkorten in je lokale DHZ-zaak. Een goede wandkast heeft een stevige basis nodig: een sokkel. Voor je deze sokkel maakt, kijk je best nog even naar het waterpasniveau van de vloer. Merk je toch redelijk wat speling op? De sokkelelementen bouw je op uit multiplex, waarbij het plaatmateriaal op z’n kopse kanten steunt. Het kader vormt zo een stevig geheel.
Teken eerst af waar de kaderstukken aan elkaar geschroefd worden, en idealiter boor je best even voor. Daarna kan je snel in serie doorwerken: breng de schroeven in, plaats de kaderstukken, breng houtlijm aan - zo vergroot je het hechtoppervlak telkens, wat de constructie steviger maakt - en monteer daarna het geheel vast. Leg de sokkelelementen op de grond en controleer met je waterpas of je moet kaleren. Breng houtlijm aan, en wie beschikt over een nagelpistool, kan het zo meteen monteren met nagels of schroeven.
Als plaatmateriaal wordt voor de kastelementen MDF van 18 mm dik gebruikt. Het MDF is voorgeprimed. Deze kastenwand bestaat uit verschillende boxen die je aan elkaar schroeft. Het is belangrijk dat alles haaks gemonteerd is. Een simpel zelfgemaakt hulpstuk zorgt ervoor dat alles perfect haaks geklammd zit. Verlijm de verbindingen en zet alles voorlopig vast met het nagelpistool. Op die manier bouw je corpus per corpus stapsgewijs op. Doordat het MDF 18 mm dik is, heb je alvast voldoende marge om te schroeven in elke achterliggende kopse wand. Om zeker te zijn dat je in die achterliggende wand schroeft, kan het nooit kwaad om een richtlijn af te tekenen waar je kan schroeven.
De kast weegt, belast je rug niet en haal er hulp bij om de kast op z’n plaats te brengen. Net als elk deel van de sokkel aan elkaar werd geschroefd, doe je dat ook bij de kasten zelf. Fixeer niet alleen langs de zijwanden, maar ook aan de sokkel. De belangrijkste ankerpunten zijn vervolgens in de muur, zodat de garagewand nooit kan kantelen. Hier veranker je in het houten latwerk van de voorgeïsoleerde muur. Ook de werktafel stuent op een sokkel. Ga daarvoor op dezelfde manier te werk als bij de sokkel voor de wandelementen.
Voor de werktafel maak je eigenlijk gewoon een gelijkaardige box op maat. Het voorgeprimede MDF is op voorhand gezaagd, dus heb je alleen maar de juiste stukken bij elkaar te rapen voor de montage. Ook nu breng je eerst houtlijm aan alvoren de platen tegen elkaar te schroeven. Sowieso is het opnieuw van belang om het corpus haaks te monteren. Het meubelstuk gaat anders scheef hangen, en verliest stevigheid bij mogelijke belasting. Zorg dus dat je klemhulpstukken bij de hand hebt. TIP Als je zo vaak moet schroeven, is het beter om te werken met twee accu’s voor je boormachine. Terwijl je met de ene volle accu werkt, kan de andere opladen. Daarna is het een koud kunstje om deze wandplaat te schroeven.
Maak hier opnieuw gebruik van de voorgezaagde planken van elk schap om zo’n vak op gelijke hoogte aan weerszijden te klemmen. Leg er gewoon de plaat op, hou stevig vast met je handen, en schroef het geheel vast - fixeer een aantal schroeven per rij. Mocht een plaat wat knellen, dan haal je er eventueel een rubberen hamer bij. Met wat voorzichtige tikken zet je alles op z’n plaats.
Om het werkblad te maken, dek je de box af met een volledige plaat er bovenop. Je monteert er nog een tweede plaat bovenop ter versteviging. De sokkel voor het bureau werd al voorbereid, en net daar waar de verstevigingshoeken zitten, plaats je de wielen. Schroef de wielen vast, let er wel op dat ze hoger uitkomen dan het kaderstuk, zodat ze op de grond kunnen rollen later. Draai het bureaumeubelstuk om, zodat je de sokkel makkelijk aan de onderkant kan bevestigen. Doe dat eveneens in de verstevigingshoeken uit multiplex, en het is daar waar je de sokkel aan het bureau kan monteren.
Eerst en vooral schroef je de diverse wandelementen aan elkaar vast. Verankering aan de muur is ook hier het belangrijkste. De kast staat dan wel stevig op zijn sokkel door het gewicht, maar het is van levensbelang dat je per kastelement een aantal wandpluggen bevestigt. De sokkel is bewust van een kleiner formaat dan de bodemplaat van de kast. Er is net voldoende uitsparing overgelaten om er nog plinten van 18 mm dik aan te monteren. Schuur de zones die een kleurtje krijgen nog eens heel lichtjes op. Zo komen de houtnerven waar wat ruwer te staan, waardoor die beter de verf zullen opnemen. Al dat schuren creëert veel stof, en vette vingerafdrukken van tijdens de montage bleven her en der op het plaatmateriaal achter. Om de verf dus niet op de andere wanden te krijgen, dek je af met het nodige krantenpapier en schilderstape.
Eens je verfblik is geopend, meng je altijd eens goed door tot op de bodem, zodat je alle pigmenten mengt tot een homogene massa. De naden en hoeken pak je aan met een puntkwast. Door de conische punt spreid je de verf goed tot aan de rand met de schilderstape. Daarna pak je het gehele oppervlak verder aan met een schildersrol. Gebruik een schuimroller van extra fijne kwaliteit om een mooi glad resultaat te bekomen. Duw niet te hard, maar maak zachte rolbewegingen om de verf gelijkmatig te verspreiden. Bij te veel druk, druk je de lucht die in de roller zit in de verf, waardoor je kleine luchtbelletjes in de verf krijgt die een structuur achterlaten. Klaar met schilderen? Verwijder, terwijl de verf nog nat is, de schilderstape, liefst in een schuine hoek zodat je de verf niet raakt.
Practo Home opbergrek monteren – Stapsgewijze handleiding | Doika
Wil je bijvoorbeeld de voetballen van je kinderen in de kast kunnen wegbergen? Dan mogen die er niet kunnen uit vallen. Aan enkele uitstekende schroeven aan de kopse kanten van de kast kan je bijvoorbeeld wat flexibele koorden hangen. De wirwar van touwen houden de speelgoedballen netjes op hun plaats, en zijn makkelijk te bereiken.
Heb je wel eens overwogen om een nieuwe kast zelf te maken? Hier zitten een aantal voordelen aan vast. Je kunt de kast helemaal naar je eigen smaak maken, je bepaalt zelf de afmetingen én de kosten en het geeft een gevoel van voldoening als je kast na al je harde werk helemaal af is. Er zijn dus genoeg redenen om het een keer te proberen. Maar waar begin je bij het maken van je eigen DIY-kast? En welke materialen zijn het meest geschikt?
Als eerste begin je met het opdoen van inspiratie. Wat voor soort kast wil je? Wat voor vorm moet hij worden? Wordt hij groot of klein? In deze stap kun je eventueel ook gebruik maken van een moodboard met al je ideeën. Als je het antwoord hebt gevonden op dit soort vragen kun je beginnen aan een ontwerp. In deze fase maak je je ideeën uit de inspiratiefase concreet en zet je ze op papier of verwerk je ze in een computerprogramma dat hiervoor geschikt is. Hier krijgt je eigen DIY-kast al vorm.
Wanneer je je ontwerp klaar hebt, is er nog één belangrijke stap voordat je daadwerkelijk je kast kunt gaan maken, en dat is het bepalen van het materiaal voor je kast. Het kiezen van het juiste materiaal is om verschillende redenen van een groot belang. Er zit bijvoorbeeld een esthetisch aspect aan. Elk materiaal heeft zijn eigen look en karakter en die moet uiteraard overeenkomen met stijl die je voor je kast voor ogen hebt. Daarnaast hebben verschillende materialen allemaal hun eigen unieke eigenschappen. Hierbij kun je onder andere denken aan de sterkte van het materiaal, slijt- en krasvastheid en vochtbestendigheid.
Hierbij kun je onder andere denken aan MDF en Multiplex. MDF-platen zijn ideaal om meubels van te maken omdat ze makkelijker te bewerken zijn met een zaag dan veel andere materialen en de slijtvaste eigenschappen zorgen ervoor dat het MDF lang mooi blijft. Toch zijn er een aantal zaken om rekening mee te houden. Standaard MDF is niet geschikt voor buiten of vochtige ruimtes. Multiplex is sterker en kan meer gewicht aan zonder door te buigen, en de veelzijdigheid ervan zorgt voor verschillende toepassingen. Multiplex is er ook in 15 mm en 18 mm, wat handig is voor de gewenste sterkte.
Als je je kast wilt schilderen, is het vaak verstandig om eerst te schuren, hoewel het per materiaal verschilt hoe belangrijk deze stap is. Breng vervolgens grondverf aan voordat je de uiteindelijke laklaag aanbrengt voor het beste resultaat. Om het risico op instabiliteit te verminderen, is het in sommige gevallen aan te raden om je kast te voorzien van een achterplaat. Daarnaast is het van groot belang dat alle verbindingen zo vast mogelijk gemaakt zijn. Overweeg om naast schroeven ook lijm te gebruiken. Wil je je schroeven niet in het zicht? Je kunt er dan voor kiezen om de schroeven te verzinken en voor het aflakken weg te werken met plamuur. Wil je geen plamuur gebruiken omdat de kast blank in het zicht blijft? Dan kun je van je restmateriaal deuvels maken. Met deze deuvels kun je de schroefgaten verbergen. Met deze tips gaat het je ongetwijfeld lukken om een prachtige DIY-kast te maken. Dus waar wacht je nog op?
tags: #mdf #ruimtewinner #op #wielen