Ik had een halve-cirkel-vormige trap waar ik een steiger heb gebouwd om de muren en plafond ed aan te pakken. Trapgat, 5 m hoog, geen steun aan de zijkanten, dat richeltje rechts is enkel een plaatje triplex.....Ik had drie palen en een steunpunt op de trapspil. Balkjes in elkaar geschroefd, ook door kleine bevestigingsplaatjes heen voor extra stevigheid. Verticale balken gesteld met kleine plaatjes resthout. Stevig multiplexplaatje erover met steunbalk in het midden.Balken schuin in de trap geboord ook in de trapspil geboord btw. Ach er moest toch plenty geplamuurd en geschilderd worden...
Waarom een veilige constructie boven het trapgat belangrijk is
Desnoods boor je een gat in de planken en bevestig je met tiewraps de plank aan de ladder. Dan maak je toch een richel aan de overkant van het trapgat met een stuk of 8 spijkerpluggen op en een 2 meter lang 4x6 balkje?
Op de overloop wil ik een nieuw plafond gaan maken. Alleen een groot deel van plafond zit boven het trapgat. Hoe kan ik hier het beste te werk gaan om: Nieuwe gipsplaten te bevestigen? Ik zou inderdaad ook voor een versteviging met balken en platen gaan, daar kun je op werken. Om nou gelijk vanaf stijgers vanaf beneden af aan te werken is niet handig in ieder geval. Nee, die mogelijkheid is er niet. Zoals op dit plaatje: in ieder geval niet. Goed verhaal.
Praktische basisoplossingen voor het trapgat
- Bij het trapgat heb ik geen richel aan de 'overkant' Bij het trapgat heb ik geen richel aan de 'overkant' Een stevige werkvloer krijg je door 3 balken te halen, en deze in de lengte richting over het gat te leggen, hierop een plaat underlayment en je werkvloertje is klaar.
- Kan je gewoon een trap opzetten en als je klaar bent haal je alles weer weg.
- De balken leg je in de lengte richting, 1 langs de wand, 1 in het midden en 1 langs de andere kant van het trapgat.
- Alle balken in dezelfde lengte richting zoals nu de ladder ligt.
- Plaat underlayment met enkele schroeven vastzetten, 2 a 3 per balk is al voldoende.
- Een meer definitieve oplossing is om een balk op de muur vast te zetten, op gelijke hoogte met de vloer.
Hierbij kan je er eventueel voor kiezen om de plaat d.m.v. die balk (weet de naam niet) die aan de binnenkant van de trap zit op de maat te maken tussen vloer en plafond. Deze twee balken moeten nl. Ik geef jan gelijk want die balk is gewoon te slap om de vloer te dragen. En daarom zei ik: maak er een steunpaal onder. Maar wat Jan zegt is ook een goede oplossing.
Zelf aan de slag met gipsplaten en steunbalken
Zoals het in een oude klusbijbel van me staat: Je zet op de trap een ladder (zoeen als je op de foto hierboven hebt liggen). Dan leg je planken op die sporten en op de richel aan de andere kant (waar je de trap afkomt). Desnoods boor je een gat in de planken en bevestig je met tiewraps de plank aan de ladder. Dan maak je toch een richel aan de overkant van het trapgat met een stuk of 8 spijkerpluggen op en een 2 meter lang 4x6 balkje?
Onder de noemer van een praktische aanpak: Door netjes en precies te werken realiseer je zelf een stijlvolle trap van hoogwaardige kwaliteit. Bij aanschaf van een doe-het-zelf set ontvang je de montage instructies in hoofdlijnen. Wil je zeker zijn dat je genoeg lijm en kleurkit hebt? Bestel dan een accessoires voordeelpakket.
Stappenplan voor het installeren van gipsplaten boven trapgat
- Laat voordat je begint met de montage alle Stairscompany producten eerst 24 uur acclimatiseren.
- Haal alle oude trapbekleding van de trap en verwijder hierbij ook alle resten van verf en/of lijm en eventuele uitstekende spijkers of schroeven. De ondergrond moet volledig schoon, egaal en stofvrij zijn om een perfecte hechting van de nieuwe treden te kunnen garanderen. Een betonnen trap moet eventueel nog geëgaliseerd of gedeeltelijk opgevuld worden.
- Indien er ook nog schilder- of schuurwerkzaamheden plaats moeten vinden, dan adviseren wij om dit voor het plaatsen van de Stairscompany trap te doen.
- Plak eerst het aluminiumprofiel aan de trapneus vast, zodat deze intussen voldoende kan drogen. Breng lijm aan langs de kant van de groef en met de groef naar boven. Breng lijm aan op de groef en druk het aluminiumprofiel in de lijm. Laat deze vervolgens drogen. Je hebt deze pas op het eind van de montage weer nodig.
- Nummer de trap trede per trede. De onderste trede is nr. 1, de volgende nr. 2 en zo verder. De stootborden worden op dezelfde wijze genummerd. Geef het stootbord onder de eerste trede nr. 0. Dan zal stootbord nr. 1 altijd bovenop trede nr. 1 enzovoorts worden geplaatst.
- Leg het afstandsplaatje op de oude trede (deze houdt rekening met de dikte van de nieuwe neus). Plaats met een dun potlood een streepje op de zijkanten (wangen) van de trap, daar waar het afstandsplaatje eindigt. Doe dit zowel aan de linker- als aan de rechterzijde. Het streepje bevindt zich dan op 12 mm van de neus van de oude trede. Deze afstand is gelijk aan de neusdikte van de nieuwe Stairscompany overzettrede.
- Leg het afstandsplaatje precies in het midden van de op te meten trede.
- Leg de trapspin op het afstandsplaatje op de trede die je wilt meten. Leg twee poten van de trapspin met de uiteinden precies op de twee strepen die u net op de zijkanten van het afstandsplaatje hebt aangebracht. Leg nu op de achterste twee hoeken van de oude trede ook een poot van een trapspin. Indien de trap extra hoeken heeft, leg hier dan ook punten van de trapspin tegen.
- Draai de trapspin daarna voorzichtig, maar stevig vast zonder de poten te bewegen.
- Leg nu de trapspin op de nieuwe trede. Plaats met een scherp potlood bij elk spinpunt een dubbel streepje in de vorm van een ‘V’ naar de zijkant toe. Trek nu met een liniaal rechte lijnen die de punten met elkaar verbinden en nummer de trede op dezelfde wijze als de oude trede.
- Zaag nu de trede helemaal uit langs de pas getrokken lijnen. Begin altijd te zagen aan de voorkant bij de neus van de trede, dit is ook om splintering te voorkomen. Werk de randen vervolgens af met schuurpapier.
- Leg de nieuwe trede op de trap. Wanneer de trede te hard klemt kan je de randen nog wat verder afwerken met schuurpapier of een houtvijl.
- Meet vanaf de nieuwe overzettrede precies de lengte en de hoogte van het oude stootbord op. De hoogte van het stootbord moet vanaf de nieuwe trede op de trap gemeten worden.
- Teken de afmeting af op een nieuw stootbord. Maak gebruik van een blokhaak om dit haaks af te tekenen.
- Zaag het stootbord op maat en plaats het stootbord boven de nieuwe trede. Zorg dat de gezaagde kant boven komt te liggen. Zo sluit de machinaal gezaagde en rechte kant perfect aan op de nieuwe trede.
- Herhaal nu de stappen 4 tot en met 11. Maak alle treden en stootborden op maat voordat je begint met verlijmen.
- Meet en zaag de uitlooptrede uit stap 3 op de juiste lengte.
- Leg alle treden en stootborden op de trap en controleer of ze goed passen.
- Leg nu alle treden en stootborden op volgorde van beneden naar boven. Nu merk je hoe belangrijk het nummeren van de trap, overzettreden en stootborden is.
- Naar het uiteinde: Neem de kitspuit en knip ongeveer één centimeter van het tuitje af voor een perfecte dosering van de lijm.
- Nu kan je beginnen met het verlijmen van de treden en stootborden. Begin bij stootbord nr. 0 en werk naar boven. Een stootbord wordt altijd op een nieuwe overzettrede verlijmt. Breng de lijm in strepen aan op de achterkant van de nieuwe stootborden.
- Verlijm de nieuwe overzettrede door lijm in strepen op de oude trede aan te brengen. Let er hier ook op dat de lijm niet te dicht tegen de zijkant komt, zodat deze er niet aan de zijkant uitkomt.
- Verlijm vijf treden en vijf stootborden achter elkaar. Laat deze 20 minuten drogen voordat je verder gaat met de volgende treden en stootborden. De lijm heeft 20 minuten nodig om de treden schuifvast te verlijmen.
- Verlijm de trapneus met aluminiumprofiel aan het bovenste stootbord en overloopvloer. Plak deze ook tijdelijk met tape vast aan de bovenkant om extra stevigheid te bieden.
- Na het drogen van de lijm kan de trap dichtgekit worden met kleurkit. De lijm is schuifvast na 20 minuten. Plaats de koker in de kitspuit en knip een schuin kantje van het tuitje af. Zorg ervoor dat je een kitnaad van ongeveer 4 mm hebt. Spuit de kleurkit in de naden, tussen de treden, het stootbord en de zijkanten.
- Strijk de overtollige kit af met je vinger of het kitplaatje dat bij de trapspin zit.
- Jouw trap is helemaal klaar! Eventuele restjes lijm of kit zijn te verwijderen met wasbenzine. Voor de uiteindelijke schoonmaak van de trap moet je nog 24 uur wachten. Zo kan de kleurkit en lijm volledig uitharden. Na 24 uur kan de trap ook volledig belast worden.
- Soms gebeurt het dat de nieuwe trede niet diep genoeg is om de oude trede volledig te bedekken. Dit kan op een eenvoudige manier opgelost worden. In de achterzijde van de treden is een groef gefreesd en je kunt losse verbindingsveertjes bestellen. Met een sneldrogende houtlijm kan de veer in de groef gelijmd worden. Lijm een groot stuk restmateriaal aan de andere kant. Daarna kan je de treden opnieuw aftekenen met de trapspin en op maat zagen. Ben jij er klaar voor om zelf je trap te renoveren?
Extra tip over veilige steigers en bescherming
Die Keiichi : ik zie de topictitel en verderop zie ik "mijn" plaatje ! haha De constructie op het plaatje was alleen om een nieuwe lamp op te hangen en wat aan de draden te knutselen. De man die erop stond is 1.92 en wankel evenwicht.
