Hoe kan ik 18 mm MDF buigen voor schuifdeuren: praktische oplossingen en ervaringen

De schuifdeuren zijn 230 hoog bij 66 breed. Als ik de deuren ophang zie ik al dat ze, lichtjes doorbuigen (in de lengte) en als het waren hol/bol gaan staan. Mij vraag is welke constructie doorbuiging in de lengte het meest voorkomt. Zelf twijfel ik tussen B (die je veel bij hangende / rollende barn doors ziet) of E. Bij D en F worden de stalen buizen weer te lang denk ik waardoor ze ook makkelijker buigen / minder kracht kunnen opvangen. Niet gaan klooien, gewoon in elke deur 2 deurspanners infrezen en klaar. Als de deuren zijn opgehangen is het geen doorbuiging maar kromtrekken. Daarom op zoek naar een andere oplossing.

Ik weet niet of je met een cosmetisch vereiste zit, maar je zou eventueel ook een lijst met U-profiel om de deuren kunnen zetten. Aluminium zal vermoedelijk wat te licht zijn (of je moet het dik willen uitvoeren), maar met staal zou dat prima moeten kunnen (en kun je ook makkelijk schilderen). Je forceert de lange zijde dan recht. In de breedte is er geen probleem. Over die 66 cm zal dat niet buigen bij deze dikte. Misschien is dat een goedkoper alternatief dan de deurspanners (geen idee wat die kosten)?

De schuifdeuren zijn 230 hoog bij 66 breed. Als ik de deuren ophang zie ik al dat ze, lichtjes doorbuigen (in de lengte) en als het waren hol/bol gaan staan. 18 mm MDF, en daar een profiel van 15 mm infrezen? Dan hou je dus maar 3 mm hout over. Het lijkt mij dat je dan een erg slappe deur gaat krijgen. MDF is nou niet het sterkste hout. Als je wat wilt, en geen deurspanners wilt gebruiken, dan kan je een profiel erop schroeven. Schuifdeuren lopen per definitie dicht tegen elkaar, maw, de speling tussen voorliggende en achterliggende deuren is maximum 10 mm. Wil je geen spanners gebruiken dan is een deurtrekker over de hele hoogte van de deur een oplossing.

Kan een (gelakt) alu L-profiel zijn van 60 à 80 x 40 x 5 mm, waarbij aan de achterzijde van de deur een sponning gefreesd wordt van 35 x 5 mm. Het ding wordt dan vast gezet met enkele korte schroeven + montagelijm. De voorliggende deur krijgt er twee mee, L en R; de achterliggende deuren moeten genoegen nemen met één exemplaar, bij de ene deur L, bij de andere R geplaatst. De andere zijde van de achterliggende deuren krijgt aan de kant van de overlapping een kleiner profiel, de dikte van de deur + de helft van de speling tussen de deuren. Maar om al dit geklooi te counteren zijn er nu eenmaal deurspanners op de markt gebracht. En ja, dat kost wat, maar koken kost nu eenmaal geld. Ps: het zal nu ook wel duidelijk zijn dat elke bijkomende versterking tegen buigen moet komen van over de (quasi) volle hoogte aangebrachte versterkingen.

Allen dank voor de snelle reacties en het meedenken. Tuoh, bedankt voor het uitgebreide en duidelijke verhaal. Daar leer ik van. Een ding is zeker: ik kan weer verder. Je gebruikt een verouderde webbrowser. De deuren zullen ca. 244 hoog en 110 breed zijn. Ik dacht om gebruik te maken van MDF platen van 18 mm dik. Zo'n plaat zal -naar ik vermoed- zo'n 40 kg wegen. Het railsysteem kan dit wel aan (te verkrijgen voor bijv. 60 of 75 kg per deur). Maar de bevestigingsplaatjes dienen op de kopse (boven) kant van de platen te worden geschroefd. Ik zit er aan te denken om gebruik te maken van bijv. 5-cm lange spaanplaatschroeven en de gaatjes voor te boren. krijg je het uiterlijk van een paneeldeur.

Als u van hetzelfde merk een slag lichter systeem neemt is de bevestiging achter op de deur. Jullie opmerkingen hebben me op het idee gebracht om zelf (schuif)deuren in elkaar te zetten door een frame van vurenhout (bijv. 27 x 69 mm) aan beide zijden te voorzien van een MDF plaat (4 mm). Alles in elkaar lijmen en daarna gronden en afschilderen. Zou dat gaan? Of dien je MDF altijd aan beide zijden te verfen? Of kan ik dan beter tri-/multiplex gebruiken dan MDF?

Even een vraag. Ik ben bezig met het ontwerp voor een kast in de huiskamer. Zie foto. De rand rondom moet 6 cm dik worden. Uiteraard gewoon MDF in verstek (8 of 12 mm). De staanders is geen probleem. De bovenkant moet hetzelfde worden als de zijkant. Door binnen ook staanders te gebruiken (bedoelt Leo ook denk ik). Probleem is dat je niet wilt dat het ook maar een klein beetje doorbuigt, dat zie je direct en veel erger de deuren willen niet meer dicht. Je hebt 3 deuren, van wat zal het zijn 60 cm breed, daartussen 2 staanders. Kast heb ik ook zelf gemaakt, volledig MDF. Ik heb 'm grotendeels buiten in elkaar gezet, en was bang dat ik niet meer naar binnen zou krijgen, heb 'm dus in 2 gedeelten gemaakt. Dat stuk met de deurtjes onder draagt het volledige gewicht van het bovenste gedeelte, tussendoor verticale staander voorkomt doorzakken. En dan gebeurt er niets meer mee, deurtjes sluiten nog mooi, geen naden en kieren. Zo, dat ziet er superstrak uit zeg! mooi werk.

Hoe lang staat hij al? Deuren zijn 70 breed. Ik heb rekening gehouden met een tv van 140 breed (60 inch). betekenen dat ik 140 moet overbruggen zonder staanders..... Bij het brede stuk geen hardboard achterwandje gebruiken, maar ook een plaat MDF van 18 mm. De ligger moet daarop steunen. Bij het brede stuk geen hardboard achterwandje gebruiken, maar ook een plaat MDF van 18 mm. De ligger moet daarop steunen. Dat is inderdaad een goed idee. Ok, er moet een tv in, dacht dat het meer een kast met legplanken zou worden oid. Als je trouwens 6 cm dikke staanders gaat gebruiken, dit is echt ontzettend zwaar in MDF. Dat is waar; hoe zou dat anders kunnen? Zuilen maken? 8 mm onder verstek?

Verhuizer wilde dat even in zijn eentje optillen. Ok, meer bedoelt dat als je MDF wilt gaan gebruiken je er rekening mee houdt dat het zwaar wordt. Persoonlijk vind ik het wel fijn spul om wat mee te bouwen, kunt het mooi strak afwerken, in veel diktes verkrijgbaar. Ik vind MDF ideaal voor strak afwerkwerk. Heb in de buurt een doe-het-zelf zaak zitten die gratis zaagt, en heel goed zagen, ook in verstek kunnen zagen en waar je gewoon betaald voor wat je afneemt. Ziet er idd naar uit dat MDF zwaar is maar veelzijdig.

Zit alleen met het overbruggen van die 140. Een massieve achter zie ik eerlijk gezegd niet zo zitten. Dan is hij helemaal niet meer te tillen! Misschien wat stroken MDF ter versteviging. Zat eerst te denken om er een aluminium profieltje in te frezen. Of, als je het te doen is om het uiterlijk, dat je dus brede staanders wilt hebben, dunnere platen gebruiken met aan de randen (en hier en daar binnenin een klosje tegen doorbuigen) balken zodat je de gewenste dikte krijgt. Is wel wat meer werk met afwerken, zou je daar weer een dun plaatje MDF overheen moeten lijmen oid. Ja, zoiets zal het wel gaan worden idd. Als je het onder versterk laat zagen, is de voorkant altijd strak en naadloos. Dat kan dan natuurlijk wel 8 mm worden. Die balkjes.....kan dat gewoon van MDF ook? Stroken MDF erin lijmen? Dwars buigt dat niet lijkt me? Hout werkt natuurlijk, dus kan later problemen geven. Ja, heb het 1 keer bij een bouwmarkt laten zagen, maar dat was knoeiwerk. Doen nooit zo moeilijk en helpen je graag!

Ik heb zelf ook een aantal holle planken gemaakt: vurenlatten als binnenwerk en 4 mm MDF platen erop en onder. Klein beetje overl vs. mdf 6 cm rondom is zwaar maar mogelijk. MDF dwars bestaat volgens mij niet echt. Wat als je de planken gebogen maakt? Thanks voor de reacties. Nee, worden inderdaad niet belast, iig de buitenrand niet. Ben wel bang dat hij door gaat hangen. Zo met dat grenen is ook wel een idee. Ik ben amateur beeldhouwer en ik zou graag voor een van mijn werken een ronde sokkel hebben. Voor de afsluiting zou ik MDF buigen. Ik had al een stuk MDF met groeven ingezaagd +-12 mm diep op +-5 mm afstand. Helaas is dit een stuk minder buigzaam dan ik hoopte. Ik dacht eventueel te stomen met mijn behangstomer, maar ik ben bang dat het zal zwellen. Knap gemaakt. Misschien een bredere bevestiging plaatsen waar de 'naad' van je triplex samenkomt. Welke regio? Regio Roeselare. Martens hout heeft buig multiplex; kies een plaat waar de kleinste maat recht blijft en de langste kant plooibaar is. Plamuren met polyester plamuur; eventueel laminaat opleggen voor strak resultaat. BuigMDF/plooMDF bestaat ook, maar plooi-triplex werkt beter met kleinere radius.

Toepassingen en concrete aanpakken uit de praktijk

1. Gebruik van staalprofielen of aluminium L-profielen als versterking; zorg voor sponningen aan de achterkant en bevestig met korte schroeven en lijm.
2. Overweeg twee deurspanners per deur als snelle oplossing, maar houd rekening met kosten en esthetiek.
3. Overweeg een volledig houten frame met MDF bekleding aan beide zijden voor stevigheid; lijmen en afwerken is nodig. MDF kan zwaar zijn, maar biedt een strak afwerkresultaat.
4. Bij MDF 18 mm dikte: 40 kg per paneel, railsystemen kunnen 60–75 kg per deur dragen; zorg voor juiste bevestigingspunten aan de kopse kant en voldoende schroeven.
5. Bij geen deurspanners: overweeg deurtrekkers over hele hoogte of een alu L-profiel met sponningen en klikverbindingen voor betere stijfheid.
6. Voor grotere breedtes (bijv. 110 cm) kunnen extra staanders of spanten helpen; houdt rekening met gewicht en mobiliteit.

Adviezen op basis van praktijkervaringen

• 40–60 kg per deur is haalbaar met MDF van 18 mm, maar doorbuiging in de lengte blijft een punt van zorg; versterk langs de gehele hoogte.
• Bij overbrugging van grotere spanwijdtes zijn houtframes met MDF bekleding plus stalen/alu versterkingen effectief.
• BuigMDF en plooiMDF bestaan; plooi(triplex) kan vaak met kleinere radii buigen, maar triplex biedt stabiliteit bij dikkere toepassingen.
• Voor esthetiek en degelijkheid kan een aluminium L-profiel achterop de deur helpen om doorbuiging tegen te gaan; let op sponningen en bevestigingspunten.

tags: #mdf #18mm #schuufdeur #buigen