Je gebruikt een verouderde webbrowser. Deze zijn echter slecht in de verf gezet bij de eerste verfbeurt en ik merk dat op een aantal plekken deze platen beginnen te wijken/open staan. De kopse kant zit onder andere aan de onderzijde waar water afloopt en druppels blijven hangen en waar opspattend water van de onderzijde tegen aan komt. Voordat ik de boel weer helemaal opnieuw in de grondverf zet en aflak wil ik die open kanten beschermen. Het liefst met iets dat de lagen van die platen fixeert met elkaar.. Een of ander 2 componenten spul. Hebben jullie hier wellicht tips voor of ervaring mee?
Randafwerking als compromis: randsealer en grondverf
Eerst maar eens de kopse kanten drie keer gronden met goede kwaliteit grondverf, en volgend seizoen kijken hoe het erbij staat. Gebruik randsealer voor plaatmateriaal. Geen grond verf gewoon lakken. Wat voor een doel heeft die randsealer of moet je daarna nog een extra laag ?? De randsealer sluit het kopse hout volledig af, beter dan verf. Ik wilde toch het eindresultaat met jullie delen. Ik heb eerst al het kapotte hout verwijderd en toen zag het er nog ernstiger uit dan op de foto's die jullie al gezien hebben. Vervolgens alles goed geschuurd en daarna met een kleiner roller de kopse onderkant kant van de plaat en de kale delen met een randsealer “geverfd”.
Daarna met een 2-componenten reparatie kit het “gat” aan de onderkant opgevuld, gladgeschuurd en daarna nog 2 keer met dat spul gevuld en glad geschuurd (die pasta kun je nooit in 1 keer vormgeven als het 3 vlakken moet hebben). Daarna alles (ook hout wat nog wel goed was) een keer in de grondverf gezet en 2 keer afgelakt. Ik hoop dat ik ongelijk heb, maar ik zou maar alvast een potje maken om het over drie jaar te vervangen. Lijkt het of de zijwang alleen boven de dakpannen in de lak is gezet en onder de dakpannen alleen in de grond. Dat helpt ook niet echt. Typisch geval van niet teveel moeite er in willen steken.
Overige inzichten en praktische bouwtips
Tevens had de zijwang aan de onderkant ook afgeschuind moeten worden. Ik ben geen fan van verholen goten bij een dakkapel, het maakt het onderhoud lastiger en dat is hier goed te zien. Over de noodzaak van randsealer bij exterieur toepassingen bij multiplex is genoeg gezegd. Echter, ik speel al enige tijd met de idee om op de kopse kant gewoon een dun, fijn latje hout te zetten van 2 of 3 mm dik. Dus je lijmt en/of nagelt zulk een latje op de kopse kant van het paneel (zie tekening: 2 x betonplex van 18 mm = 36 mm) + uitgefreesde hoek. Vervolgens zit je boven en onder met een kleine overschot (??).
Ik dacht aan wegfrezen, maar weet niet goed hoe. ( zeker niet in de uitgefreesde hoek) Ik beschik over een of 1010 bovenfrees van Festool. 1. 2. En hoe positioneer je de freesmachine zelf? Zet je deze op de plaat en laat je de frees met bv lager over de kopse kant rollen. Ik speel zelfs met de idee om de kantenfrees van Festool te kopen, de OFK 500, maar is nogal duur.
Te houden. Ik heb er de Stanley n°4 zachtjes laten over glijden. Je hebt de 1010 en niet toevallig was er een setje hulpmiddelen voor die machine waarmee je perfect kanten kunt afwerken. Was, omdat deze uit de handel zijn. Misschien nog her en der bij een handelaar te vinden. Ik zet normaal gezien de plaat rechtop, zool op de kopse kant, lager tegen de plaat. Frees met onderlager, de blauwe plaatjes uit je freesgeleider drukken en er een strook multiplex tegen aan schroeven met een uitsparing voor je frees. Frees met onderlager en zool over het latje laten lopen inderdaad. Ik heb dit ooit ook gedaan. De latjes maakte ik zelf omdat mijn schaafmachine tot 3 mm dikte kan en ik had er mooi hout voor liggen. Ik maakte de latjes op maat en verfde die vooraf (niet de achterkant). Daarna alleen opgelijmd. Ze zitten na ca. ...
Allemaal waar, maar lees even terug naar post nummer 1: TS wil een dubbele laag betonplex voorzien van een houten rand. En op afgewerkt plaatmateriaal is een rand schoon-schaven niet echt een goed idee. Ik heb geen ervaring met machinaal kanten frezen. Kopse kanten tegen mekaar, specie erop smeren (en goed erin duwen), voegband erin plakken, overtollige specie ervan halen en verder in 2 of 3 lagen en steeds breder uitsmeren. Kopse kanten heb ik nog nooit afgeschuind. mij hebben ze geleerd om gipsplaten nooit stotend tegen elkaar te plaatsen maar met een klein spleetje. Spleetje zorgt ervoor dat je de aansluiting kunt opvullen maar dat je ook specie achter de plaat krijgt. Maar inderdaad in 3x steeds verder uitwerken. Oefening baart kunst.
Ik werk tegenwoordig liever met papier dan met gaas. Maar in mijn badkamer zal ik toch maar gaas overwegen. En ja, scheerlicht... +1 voor papier! Hier ook altijd papier.
De Ts gaat gipsplaten gebruiken van het type A 2ABA. Het is juist op die plaat waar het gips van de plaat bloot komt dat er geen hechting zal zijn! Door het lijmvocht en het aandrukken, herleid je de papierenvoegband tot de dikte van een sigarettenblaadje. Gyproc (droge afbouw) zet je zowel kops als lengterichting stotend tegen elkaar. Gyplat (natte afbouw) waar gewone pleistergips over komt zet je kops aan elkaar met een voegenclips en in de lengterichting inderdaad met een spleetje van ongeveer 2 mm. Dit om gips door te duwen en zo het volledige systeem sterker te maken. Dat is inderdaad een mogelijkheid om dat met houtlijm te doen. Echter aansluiting gyproc-gyproc doe ik zelf ook nooit met houtlijm en nooit barsten. Met filler gaat dit even goed. Ik werk zelf ook bijna altijd met 2xaba. Voor de meeste toepassingen is dat geen enkel probleem. Enkel in problematische lichtsituaties wordt hier soms 4xaba gebruikt. Als je dat correct uitsmeert achteraf hoeft dat helemaal geen probleem.
- Platen zetten gewoon boven elkaar, kopse aansluitend. Geen spleetje laten. Zelf geen schuine kanten aan maken.
- Die platen schroef je vast in de onderliggende metalstud met langere schroeven. Niet enkel in de osb, dan loop je kans op barsten achteraf.
- Bij het afsmeren op die kopse kanten sowieso een papieren voegband gebruiken, anders gaat het later doorritsen en barst het. Je zorgt dat je je voegband zo dun mogelijk kleeft.
- Bijna alle filler er terug onder uit duwen met je plamuurmes, maar niet alles natuurlijk, anders krijg je blazen die je dan later terug moet herstellen.
Een andere mogelijkheid om die voegband volledig onzichtbaar uit te smeren, is om de gyproc over z'n volledige oppervlakte uit te smeren tot 0,5 à 1 mm dikte en daarna volledig op te schuren. Hoeveel platen heb je nodig 10 stuks? Nog even bij vermelden: platen schranken. Niet eerst alle onderste zetten en dan daar de andere boven op. Om beurt onderaan beginnen met een hele en een halve plaat. Dag iedereen, eerst en vooral allemaal bedankt voor jullie interessante en vooral leerrijke reacties. Helaas was het niet mogelijk om platen van 3 meter te gebruiken, aangezien deze niet op onze zolder zouden raken. Gelukkig valt het aantal kopse aansluitingen uiteindelijk nogal mee en ik ga van jullie tips gebruik maken om die zo netjes mogelijk aan elkaar te zetten. Voor de andere kant van de muur ga ik 4xABA platen gebruiken aangezien dit blijkbaar toch wat handiger is in afwerking.
Afkitten: Tips om netjes af te kitten | GAMMA
Samengevat: gebruik randsealer op kopse kanten, overweeg een dun latje op de kopse kant voor extra bescherming, en kijk naar handmatige afwerkingstechnieken zoals een scherpe schaaf of mes voor controleerbare resultaten. De combinatie van randsealer, correct uitharden van voegband en passende lagen grondverf/aflak levert doorgaans een betrouwbaarder eindbeeld op dan louter verflagen.
tags: #kopse #kanten #garantieplaat #afwerken